Форум Привет

К сожалению, вина мне не понравились — тот регион не мой по вкусовым предпочтениям.
А вот виды совершенно чудесные!


В Лозанну вернулись уже под вечер в полном желудочном пресыщении. На следующее утро отправились в Церматт (Zermatt) с остановками в Монтрё (Montreux) и Шильонском замке (Château de Chillon).

Продолжение следует...

Прекрасный рассказ, как всегда! Заказала шоколад Cailler. ))

in_the_crowd писал(а): ↑Вс окт 27, 2024 7:29 pm
К сожалению, вина мне не понравились — тот регион не мой по вкусовым предпочтениям.
А вот виды совершенно чудесные!

Я бы красное там не брала, а вот белое дожно быть неплохое.

Aine писал(а): ↑Пн окт 28, 2024 9:31 am

in_the_crowd писал(а): ↑Вс окт 27, 2024 7:29 pm
К сожалению, вина мне не понравились — тот регион не мой по вкусовым предпочтениям.
А вот виды совершенно чудесные!

Я бы красное там не брала, а вот белое дожно быть неплохое.

А, да я "красновинник". Крайне редко пью белое, и не ординарное. И вообще, с винами я последние пару лет 'завязала' - 2-3 бокала в месяц. Гиннесс - "моё всё"!

Montreux – это один из городков известной Швейцарской ривьеры.


Сейчас это место известно не только как курорт, но и своими джазовыми фестивалями, на которые съезжаются многие известные музыканты мира:


А на набережной стоит чудный памятник Freddie Mercury:


Монтрё всегда был модным и весьма недешёвым курортом. Эти места помнят многих великих людей. И да, там удивительно красиво, даже в дождливый осенний день:

Château de Chillon - Замок Шильон, известный в русскоязычной литературе как Шильонский замок, расположен на Швейцарской ривьере, у кромки Женевского озера, в 3 км от Монтрё:



Шильонский замок стоит на скале, незначительно возвышающейся над поверхностью озера, и соединён с берегом мостом.

Сочетание природных условий и особенностей постройки позволяли замку контролировать стратегически важную дорогу, пролегавшую между озером и горами. Долгое время эта дорога к Сен-Бернарскому перевалу служила единственным транспортным путём из Северной Европы в Южную. То есть замок был построен для сбора таможенной дани и, несмотря на мощное вооружение, никогда не принимал никакого участия ни в каких военных действиях. Дорога, которую охранял замок, не утратила своего значения до сих пор — всего в 200 м от замка можно видеть построенное на пятидесятиметровых пилонах и как бы парящее над замком шоссе Е27, соединяющее Швейцарию и Италию.

По мере того, как Сен-Бернарский перевал стал уступать по значимости находящемуся восточнее Шильона перевалу Сен-Готард, значение замка как оборонительного сооружения постепенно снижалось, и он всё чаще использовался лишь как место заключения.


Винным погребам всегда и везде находилось место:


В Шильонском замке происходит действие поэмы Джорджа Байрона «Шильонский узник» (1816). Исторической основой для поэмы послужило заключение в замке в 1530-1536 годах Франсуа Бонивара (швейцарского патриота и борца с самодержцами) по приказу Карла III Савойского. 29 мая 1536 года после двухдневной осады замок был взят бернцами, а Бонивар освобождён. Благодаря поэме Байрона заключение Бонивара стало одним из наиболее известных эпизодов в истории замка.

Конечно, Байрон побывал в замке и по традиции узников вырубил в скале свое имя, которое сейчас покрыто специальной защитой:

После взятия замка бернцами все заключенные были освобождены, а замок стал резиденцией бернского судебного пристава. Затем замок был оккупирован французами и использовался как оружейный склад.

Одним словом, «разные графья» в разные времена там проживали и развлекались весьма неплохо, о чём и повествуют интерьеры замка:


А это баня с поперечной подставкой для бокалов с вином:

Внутренний двор и защитные щели для обороны с использованием всех видов оружия, включая луки:


Сувенирный магазин, рекламирующий местное вино (не-не-не!):


Прощальный взгляд перед отъездом в Церматт:

В Церматт (Zermatt) мы приехали во второй половине хмурого осеннего дня под срывающимся дождём. Добраться туда можно только на поезде из Брига (нем. Brig) или Теша (нем. Täsch), поскольку передвижение в этом самом известном горнолыжном курорте Швейцарии осуществляется только на электромобилях. Обычным автомобилям въезд запрещён, и даже для частных электромобилей получить разрешение на въезд практически невозможно. В городке ходят EV автобусы и такси. Мы сели на поезд в Täsch, приехали минут за сорок и до заселения в отель отправились на первое знакомство с городком:


До бума альпинизма и горнолыжного туризма Церматт был обычной альпийской деревенькой, жители которой занимались традиционным разведением скота и сельским хозяйством. О тех временах напоминают старые постройки. Интересны амбары для хранения съестных припасов, поставленные на каменные диски, по которым в амбары не могли пробраться мыши:


А вот источник, вырытый легендарным проводником восхождений на Маттерхорн (Matterhorn, 4478 м) по имени Ульрих Интербинен (Ulrich Interbinen), на счету которого было более 370 «ходок», причём последняя – в день его 90-летия. На фонтане – его барельеф, а в музее альпинизма (об этом позже) – фотография (он в берете):


Ульрих Интербинен умер в возрасте 104 лет.

В современной части городка – шале на шале и сплошные отели, закусочные, кондитерские, ресторанчики и сувенирные магазины. Ну и часы, часы – везде!

В центре у собора стоит классный памятник сусликам. Один из них затёрт до блеска посетителями на удачу в жизни:


Везде есть напоминания о погибших альпинистах:


Погибающих во время восхождений на разные вершины много, до сих пор и каждый год. Особенно Маттерхорн — трудная гора, даже для опытных альпинистов. Обо всём этом достаточно подробно рассказано в музее альпинизма, о чём чуть позже.

В соборе, в котором удивительным образом проходят и католические, и протестантские службы:


Обе конфессии договорились использовать этот собор вместе. Редкий случай, но вынужденный в условиях невозможности строительства нескольких соборов в этом городке.

Потопали заселяться в отель:


Поржали над двумя отломленными зубьями пятой звёздочки — отель получился 4 3/5 звезды. Но всё было отлично, хотя вид из лоджии в тот день на гору Маттерхорн совсем не вдохновил – она была закрыта туманом и дождём внизу, и снегом наверху:


А вот на следующее утро всё оказалось совсем по-другому, и гора постепенно открылась в полной красе:


У нас в тот день был запланирован подъем на Горнерграт (Gornergrat) для обзорного осмотра окрестностей. Забегая вперёд – это оказалось одним из ярчайших впечатлений поездки.

Итак, на вокзал, для подъёма по железной дороге, которая соединяет Церматт (высота 1604 м) с горным отрогом Горнерграт (высота 3089 м). Это вторая по высоте (после Юнгфрау, где мы тоже позже побывали) железная дорога в Европе.

Едем в поезде, наблюдая постепенно открывающиеся горные красоты:


Площадка последней, самой верхней станции:


Уже оттуда открывается изумительный обзор:

Но заснеженный подъём с канатными перилами для устойчивости ведёт выше и выше:



Выстроилась очередь для фото под названием «Здесь были Ося и Киса» в окне Grand Tour (нас среди них не было):


Топаем на самый верх:


Нам вооон туда:

Дотопали, и «Ахххх…»!!!


Но некоторым надо ещё выше!


Обозреваем окрестности всеми доступными способами:


В обзорной трубе видно всё замечательно, причём там при наведении в ту или иную сторону указаны все названия помеченных вершин, включая самую высокую гору этого массива Monte-Rosa – вершину Dufourspitze (4634 м) – это правый пупырь из двух левых на снимке ниже:

Выглядит, конечно, не столь выразительно, как Маттерхорн, но что делать:


Периодами чуть ниже опускаются и уходят облака с туманом, но затягивает всё чаще и выше:


Пора уходить:

Снег на площадке перед вокзалом полностью растаял:


Там же есть чудесное виртуальное мероприятие – полёт вокруг Маттерхорна на вертолете. Изумительный аттракцион, очень впечатляющий, хотя со стороны выглядит забавно: народ сидит в креслах в виртуальных очках и наушниках с открытыми ртами и управляет своими вертолётами двумя свисающими ручками и дёргающими движениями, вертя головой во все стороны:


Мы планировали спуститься до одного живописного озера пешком, а потом подсесть на поезд, но пробыли на вершине слишком долго, так как уйти просто ну вот не было сил. Начал спускаться туман, а мы ещё хотели в музей альпинизма, который имел странное время работы – с трёх до шести. Поэтому мы сели на поезд и поехали сразу вниз, в Церматт, поприветствовав на платформе слегка обалдевшего пса:

По дороге наблюдали из поезда «ёжиков в тумане»:


Спускаемся и любуемся красотами неспешной поездки:

Солнечный Церматт выглядит уже по-другому по сравнению с серым вчерашним днём:

Перед Музеем альпинизма стоит монумент, посвященный первому восхождению на Маттерхорн в 1865 году, после чего и началось бурное развитие Церматта, и восхождению на эту гору первой женщины:


История первого восхождения на Маттерхорн достойна отдельного рассказа.

Из-за высокой технической сложности восхождения, а также страха, внушаемого вершиной, Маттерхорн стал одной из последних покорённых основных горных вершин Альп. До 1865 года различные группы альпинистов предприняли более 10 попыток взойти на его вершину, преимущественно с итальянской стороны. Первое успешное восхождение состоялось 14 июля 1865 года. Его совершила группа Эдварда Уимпера (Edward Whymper), в которую входили также альпинисты Фрэнсис Дуглас (Francis Douglas), Дуглас Роберт Хэдоу (Douglas Robert Hadow), Чарльз Хадсон (Charles Hudson) и горные гиды Мишель Кро (Michel Croz), Петер Таугвальдер (Peter Taugwalder, отец) и Петер Таугвальдер (Peter Taugwalder, сын). Группа сумела подняться на вершину со стороны Швейцарии по гребню Хёрнли. Четверо членов группы (Кро, Хэдоу, Хадсон и Дуглас) погибли при спуске в результате обрыва верёвки. Три дня спустя, 17 июля 1865 года, Жан-Антуан Каррель и Жан-Батист Бик сумели взойти на вершину Маттерхорна с итальянской стороны по гребню Лион. Покорение Маттерхорна ознаменовало окончание «золотого века альпинизма». Золотым веком альпинизма было десятилетие в альпинизме между восхождением Альфреда Уиллса на Веттерхорн в 1854 году и восхождением Эдварда Уимпера на Маттерхорн в 1865 году, в течение которого были совершены первые восхождения на многие главные вершины Альп.

Маттерхорн является популярным объектом альпинизма в Альпах. Ежегодно несколько тысяч человек пытаются взойти на вершину. Классическим и самым популярным маршрутом является восхождение по гребню Хёрнли со стороны Церматта, повторяющее путь первовосходителей. Маршрут по гребню Лион является вторым по популярности. Восхождения по остальным гребням и стенам технически гораздо более сложны, и их проводят редко.

Вот все маршруты попыток восхождений (фото из музея):


А это первое восхождение в 1865 году с отмеченными погибшими альпинистами из-за лопнувшей верёвки:


А вот та самая верёвка – предмет долгих судебных разбирательств:


Вообще-то, там долгая история этого события. В те времена восхождения проводились в рамках английского клуба альпинистов, который был привилегией аристократов. Edward Whymper был простым гравёром, и организация его восхождения не поддерживалась клубом. По свидетельствам, уже на спуске они сделали связку из семи (!) человек, поскольку один из восходителей, будучи верхним в нижней связке, Douglas Robert Hadow, устал. Он-то и оступился, сорвался, и верёвка не выдержала его и ещё трёх человек, которых он потянул за собой. Нижний из трёх выживших в верхней части связки был хорошо закреплён, страхуя спускавшихся, что сохранило жизнь ему и двум другим, находившимся выше.

Суд не признал ничьей вины в гибели четырёх альпинистов. Производитель верёвки тоже не был обвинён в плохом качестве тогдашней пеньки, которая на разрыв выдерживала не более 300 кг. Тем не менее, нынешние родственники альпинистов того восхождения высказывают и свои мнения:


Замечательная экспозиция прогресса альпинистского снаряжения: